Jean Paul Gaultier en dirección futurista
Jean Paul Gaultier Couture Fall 24. VOGUE.
DIR. CREATIVA
Jean Paul Gaultier en dirección futurista
Sobre la colección Couture en collab con Courrèges
7.07.24 | por Lou Calder
La colección de Nicolas Di Felice para Jean Paul Gaultier Couture por fin llego a nosotros. Y en defensa del director, vengo a contradecir la crítica predominante que recibe, diciendo que su interpretación no es representativa de la marca.
Pero antes, ¿qué hace a una colaboración exitosa? Uno de los factores es poder combinar las identidades de los participantes, resultando en algo nuevo. En un producto que no vimos hasta ahora y que represente a ambas partes. Esto es lo que las hace tan interesantes y es uno de sus atractivos como acción de marketing.
Y para poder apreciar el resultado, en moda, necesitamos conocer el diseño y la dirección de las marcas.
El trabajo de Di Felice en Courrèges es muy claro. Es apasionado del minimalismo futurista y la modernización del space-age que identificó a la casa en los 70 y que se mantiene como núcleo de su imagen. Es sleek, sharp; preferente de una paleta blanco y negro; de silueta esbelta y alongada.
Lo que muchos parecen ignorar al criticar su colaboración, es que Jean Paul Gaultier es más que estampados geométricos de tipo arte óptico y los famosos corsets cónicos. No nos podemos olvidar de que, al igual que Di Felice, cómo moldeaba el cuerpo para hacerlo parte de su diseño era propio de su identidad, y sin la necesidad de exponer la piel. Nunca faltaron los momentos de elegancia asociados a la tradición del haute couture. Y deconstruyó la sastrería una y otra vez sin que pierda su funcionalidad.
Ese es el ángulo de Gaultier que sirve de punto de partida para los aspectos más visibles a primera vista de la colección Otoño 24. Y viendo en detalle, los elementos de construcción de un corset están en todos lados.
Al incorporar esto a su lenguaje tan reconocible e identitario, Di Felice nos propone algo nuevo que no vimos en la casa que dirige. Todo ese drapeado de tul alrededor del cuerpo en 360, con toque de romance, fue parte de un vestido icónico en la colección Primavera 97 de Gaultier, donde el blanco y negro fue central. Los trajes, gabardinas, las diagonales y el lado “office” de esa colección se traen a la actualidad y se llevan al avant-garde con space-age.
La técnica de tul reapareció una y otra vez con los años. Hasta Bella Hadid la revivió en Cannes en 2022, apareciendo en todos los medios, usando un vestido de Primavera Verano 02 llevado por Naomi Campbell en pasarela. A lo que voy con todo esto, es que hablamos de momentos y looks representativos de la historia JPG. La identidad sí que está presente.
También hay que mencionar la colección Primavera 99, con corsets rectangulares que se exageraron para 2024, y con vestidos limpios, elegantes y modernos que se ajustan al minimalismo de esa era.
Di Felice agrega pespuntes y cierres de gancho y ojo en todos lados. Usa denim, tul, sedas transparentes –todo inspirado en JPG– para refrescar su propuesta en Courrèges y mezclarse con la identidad de la marca colaboradora.
Podemos trazar muchas referencias más y ver con lupa cada look, pero no hace falta. A nivel de dirección creativa, la acción de colaboración es exitosa, mostrándonos el encuentro entre dos diseñadores. Es cierto que la base, el core, se siente como Courrèges, y que eso se reorienta a partir de la inyección y de la búsqueda de inspiración en Gaultier. Pero ese es el mecanismo en la línea Couture –no hablamos de la colección comercial ready-to-wear– y es lo que la hace ser una gran esperada en la industria, una y otra vez, al ofrecer una propuesta creativa fresca y distintiva todas las temporadas.
